2018年1月31日訊，“愛與哀愁對我來說像杯烈酒，美麗卻難以承受，點一根煙，喝一杯酒能醉多久，醒來後依然是我”。在童安格的世界裡，愛與哀愁像杯烈酒。在北京人的世界裡，這杯烈酒就叫二鍋頭。就像北京的烤鴨、豆汁兒，對外鄉人來說，是滋味，對北京人來說，是情懷。過瞭臘八就是年。年關將近，朋友聚會、走親訪友免不瞭聚餐吃飯。俗話說，無酒不成席，要說咱北京人的餐桌上最對路的還是得來一瓶二鍋頭。為什麼？且聽圈兒哥給您細說端詳。
二鍋頭根兒在北京
有人說，二鍋頭這名字聽上去有點兒土，其實它是以釀造工藝命名的。
二鍋頭起源於北京，相傳可以追溯到宋代。金朝入京後，將“釀糜為酒”的技藝傳入北京，借助傳來的蒸酒器，二鍋頭即由本地“燒酒”發展而成。
清朝四大商號之一，隻賣第二鍋美酒的“源昇號”，在蒸酒時去第一鍋“酒頭”，棄第三鍋“酒尾”，掐頭去尾取中段，唯取第二鍋之美酒，老百姓給起瞭個形象的名字——“二鍋頭”。
發酵好的原料上甑加熱。劉平 攝
1949年新中國成立之初，北京市面上的燒酒仍然沿用著民國時期多種多樣的稱謂：二鍋頭、白幹酒、髙粱酒、土燒酒、小酒等。酒度無酒度表測量，更無統一標準。為實現工業化的規范，政府將這種工藝和原料類似的燒酒，統一稱之為白酒，並且成立瞭中國酒業專賣公司和專業酒廠。
釀酒師傅通過酒花初步判斷這一甑二鍋頭的酒精度高低。
上世紀50年代中期糧食開始統購統銷，酒廠要享受糧食配給，就得納入統銷計劃。當時的二鍋頭可是傢中的一件寶，屬於配給產品，北京市民憑購貨本每戶每月限購兩瓶。為瞭讓大傢都能喝得起純正的二鍋頭酒，很長一段時間裡，二鍋頭一直是國傢物價指數范圍內的一個產品。直到上世紀90年代，二鍋頭才成為國傢最後一個放開價格的白酒產品。
北京人就喝二鍋頭
北京人與二鍋頭的關系，從其稱呼上就可見一斑。“大二兒”“小二兒”“二嘚（dēi）子”，好像稱呼鄰傢的發小，或是胡同裡的老街坊一般。
這熟悉的味道，即便離開瞭北京，也總讓人念念不忘。就像《北京人在紐約》的電視劇裡，王啟明說的：“茅臺是你們南方人喝的，我們北京人就喝這個二鍋頭。”這句話，是北京人對二鍋頭發自內心的偏愛，打小兒便種在心裡。在異國他鄉喝上一頓二鍋頭，那感覺，就像是回到瞭傢鄉，遇到瞭多年未見的老朋友。
如今，市面上的二鍋頭品種越來越豐富，京都、京豐、華都、通州、一擔糧等等大約十幾個品牌，但老百姓最熟悉的還是紅二和牛二，基本喝的也是這兩個牌子的酒。所謂“紅二”指的是由位於懷柔的北京釀酒總廠生產的紅星牌二鍋頭，“牛二”指的是由位於順義牛欄山的順鑫農業北京牛欄山酒廠出產的牛欄山牌二鍋頭。
北京的大小餐館裡，雖然各地名酒應有盡有，但賣得最快的，恐怕還是二鍋頭，因為北京人似乎還是覺得二鍋頭最順口兒。
二鍋頭的北京印記
二鍋頭生在北京，長在北京，被深深烙上瞭北京印記。上至皇親貴胄，下至販夫走卒，皇城根兒底下的人全都愛它。
相傳，康熙帝遊獵歸來，喝瞭源昇號的二鍋頭美酒後當即禦筆賜匾；清朝著名詩人吳祁憑吊竹林七賢之一的劉伶時，也寫下瞭“自古人才千載恨，至今甘醴二鍋頭”的佳句；新中國成立之時，二鍋頭更是作為國慶獻禮酒登上國宴餐桌。
更多的時候，二鍋頭不僅僅在北京人的餐桌上、酒杯裡，更融進瞭咱北京人的性情中，沉斂、熱情，沒有過多的修飾，樸實中透露著真情。
就像北京這座古老而又充滿活力的城市和這座城市裡的人們，既享得起榮華富貴，也經受得起苦難滄桑，說話辦事兒有裡有面兒，但絕不為五鬥米折腰。不論什麼時候，它都保有自己的節操，保持著獨有的京范兒。
“生活，就像一杯二鍋頭。”這是小品裡的一句臺詞，雖為博人一笑，卻也內涵深蘊。小酌怡情，大飲傷身。
圈兒哥還是要提醒您，二鍋頭雖好，可不要貪杯哦~~
撰文 | 劉菲菲 關瑩
攝影?| 張立朝
流程編輯 | 趙晨蕊
參考資靜電油煙處理機料《中外酒業》
部分圖片來源於網絡
來源：微信公眾號 郊圈兒
2018年1月31日訊，“愛與哀愁對我來說像杯烈酒，美麗卻難以承受，點一根煙，喝一杯酒能醉多久，醒來後依然是我”。在童安格的世界裡，愛與哀愁像杯烈酒。在北京人的世界裡，這杯烈酒就叫二鍋頭。就像北京的烤鴨、豆汁兒，對外鄉人來說，是滋味，對北京人來說，是情懷。過瞭臘八就是年。年關將近，朋友聚會、走親訪友免不瞭聚餐吃飯。俗話說，無酒不成席，要說咱北京人的餐桌上最對路的還是得來一瓶二鍋頭。為什麼？且聽圈兒哥給您細說端詳。
二鍋頭根兒在北京
有人說，二鍋頭這名字聽上去有點兒土，其實它是以釀造工藝命名的。
二鍋頭起源於北京，相傳可以追溯到宋代。金朝入京後，將“釀糜為酒”的技藝傳入北京，借助傳來的蒸酒器，二鍋頭即由本地“燒酒”發展而成。
清朝四大商號之一，隻賣第二鍋美酒的“源昇號”，在蒸酒時去第一鍋“酒頭”，棄第三鍋“酒尾”，掐頭去尾取中段，唯取第二鍋之美酒，老百姓給起瞭個形象的名字——“二鍋靜電機頭”。
發酵好的原料上甑加熱。劉平 攝
1949年新中國成立之初，北京市面上的燒酒仍然沿用著民國時期多種多樣的稱謂：二鍋頭、白幹酒、髙粱酒、土燒酒、小酒等。酒度無酒度表測量，更無統一標準。為實現工業化的規范，政府將這種工藝和原料類似的燒酒，統一稱之為白酒，並且成立瞭中國酒業專賣公司和專業酒廠。
釀酒師傅通過酒花初步判斷這一甑二鍋頭的酒精度高低。
上世紀50年代中期糧食開始統購統銷，酒廠要享受糧食配給，就得納入統銷計劃。當時的二鍋頭可是傢中的一件寶，屬於配給產品，北京市民憑購貨本每戶每月限購兩瓶。為瞭讓大傢都能喝得起純正的二鍋頭酒，很長一段時間裡，二鍋頭一直是國傢物價指數范圍內的一個產品。直到上世紀90年代，二鍋頭才成為國傢最後一個放開價格的白酒產品。
北京人就喝二鍋頭
北京人與二鍋頭的關系，從其稱呼上就可見一斑。“大二兒”“小二兒”“二嘚（dēi）子”，好像稱呼鄰傢的發小，或是胡同裡的老街坊一般。
這熟悉的味道，即便離開瞭北京，也總讓人念念不忘。就像《北京人在紐約》的電視劇裡，王啟明說的：“茅臺是你們南方人喝的，我們北京人就喝這個二鍋頭。”這句話，是北京人對二鍋頭發自內心的偏愛，打小兒便種在心裡。在異國他鄉喝上一頓二鍋頭，那感覺，就像是回到瞭傢鄉，遇到瞭多年未見的老朋友。
如今，市面上的二鍋頭品種越來越豐富，京都、京豐、華都、通州、一擔糧等等大約十幾個品牌，但老百姓最熟悉的還是紅二和牛二，基本喝的也是這兩個牌子的酒。所謂“紅二”指的是由位於懷柔的北京釀酒總廠生產的紅星牌二鍋頭，“牛二”指的是由位於順義牛欄山的順鑫農業北京牛欄山酒廠出產的牛欄山牌二鍋頭。
北京的大小餐館裡，雖然各地名酒應有盡有，但賣得最快的，恐怕還是二鍋頭，因為北京人似乎還是覺得二鍋頭最順口兒。
二鍋頭的北京印記
二鍋頭生在北京，長在北京，被深深烙上瞭北京印記。上至皇親貴胄，下至販夫走卒，皇城根兒底下的人全都愛它。
相傳，康熙帝遊獵歸來，喝瞭源昇號的二鍋頭美酒後當即禦筆賜匾；清朝著名詩人吳祁憑吊竹林七賢之一的劉伶時，也寫下瞭“自古人才千載恨，至今甘醴二鍋頭”的佳句；新中國成立之時，二鍋頭更是作為國慶獻禮酒登上國宴餐桌。
更多的時候，二鍋頭不僅僅在北京人的餐桌上、酒杯裡，更融進瞭咱北京人的性情中，沉斂、熱情，沒有過多的修飾，樸實中透露著真情。
就像北京這座古老而又充滿活力的城市和這座城市裡的人們，既享得起榮華富貴，也經受得起苦難滄桑，說話辦事兒有裡有面兒，但絕不為五鬥米折腰。不論什麼時候，它都保有自己的節操，保持著獨有的京范兒。
“生活，就像一杯二鍋頭。”這是小品裡的一句臺詞，雖為博人一笑，卻也內涵深蘊。小酌怡情，大飲傷身。
圈兒哥還是要提醒您，二鍋頭雖好，可不要貪杯哦~~
撰文 | 劉菲菲 關瑩
攝影?| 張立朝
流程編輯 | 趙靜電機推薦晨蕊
參考資料《中外酒業》
部分圖片來源於網絡
來源：微信公眾號 郊圈兒
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